黏合衬分类：按基布种类可分为机织衬、针织衬、非织造布和黏合黑炭衬等；
按热熔胶布种类可分为LDPE衬(低密度高压聚乙烯)、HDPE衬(高密度低压聚乙烯)、PA衬(聚酰胺)、PET衬(聚酯)、EVAL衬和EVA衬(经皂化和非皂化乙烯醋酸乙烯)等；
按加工方法可为撒粉、粉点、浆点、双点、热熔转移、喷胶和你薄膜复合等；此外也可按黏合涂层的形状、使用方法、目数分类。
黏合衬基布的材料很多，就纤维种类有棉、麻、毛、涤棉、麻棉、麻毛、毛涤等；就织物的种类有机织物、针织物和非织造布。
非织造布是一种由纤维层构成的纺织品，这种纤维层可以是梳理的纤维网，或是由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维排列杂乱，也可以稍为定向排列。纤维成网的排列方式一般有两种，一种是干法制作的，是把纤维原料在纺纱设备上开松、混合、梳理制成纤维网，然后再用针刺法或缝编法或化学黏合剂法或热黏法制成非织造布。另一种为湿法制作，这种方法类似造纸，纤维网在湿态下形成，然后然后再用化学黏合剂或热黏法固结。对于应用化纤原料的，最近又有聚合物挤压成网方法，固结时也采用热黏合或化学黏合。
非织造布的纤维排列较为杂乱，所以具有以下特点：
①重量轻；
②裁剪后，切口不脱散；
③保形性良好；
④弹性好；
⑤洗涤后不收缩；
⑥保暖性好；
⑦透气性好；
⑧与机织物、针织物相比，方向性不明显，使用方便；
⑨价格低廉，经济实惠。
与机织物和针织物相比，非织造布具有以下不足之处：
㈠表面不光滑；
㈡光泽差；
㈢厚度、重量的均匀度差；
㈣强度低；
㈤耐久性差；
㈥悬垂性差；
㈦如黏合剂含量高，手感较差。
所以选择使用时应充分注意非织造布的规格，以使用重量、厚度、手感符合所制服装的要求。此外还要注意的是不同纤维原料制成的非织造布的性能是不同的，如下表显示了它们的区别。
各种纤维制成的非织造布性能
项目 维纶和醋酯 涤纶 毛纤维 麻纤维
厚度 0.47 0.59 0.49 0.38
比重 0.15 0.11 0.50 0.66
(d/c㎡)
绝热率(%)58 64 39 33
透空率 96 108 31 36
(L/c㎡/s)
透湿率(%)40.7 31.3 36.1 49.3
伸长弹性回
复率(% ) 91 87 93 75
收缩率(%)
(经/纬) 0.8/0.5 1.4/0.3 1.1/1.0 /2.2/0.4
拉伸强度
(N/2c㎡)经向48.02 101.92 110.74 514.5
(Kgf/2c㎡) (4.9) (10.4) (11.3) (52.5)
45°方向 45.08 84.28 78.4 352.8
(4.6) (8.6) (8.0) (36)
纬向 40.18 64.68 171.56 24.26
(4.1) (6.6) (17.5) (63.7)心形法抗
弯刚度 44 48 68 67
由于非织造布工艺流程短，成本低，价格低廉，加之有许多优点，所以发展很快。服装行业用作黏合衬基布，此外还广泛用于医疗业、家庭用、军用，还大量被用作土工布。
领带衬布是由羊毛、化纤、棉、黏胶纤维纯纺或混纺，交织或单织而成基布，再经煮炼，起绒和树脂整理而成。用于领带内层起补强、造型、保形的作用所以要求领带衬布具有手感柔软，富有弹性，水洗后不变形等性能。
腰衬是用于裤腰和裙腰部的条状衬布。主要起防滑、硬挺和保形的作用。
黏合衬的黏合剂
通常被称为热熔胶。热熔胶是一种热塑性的高分子化合物，常温下为固体物质，并不具有黏合性，变形能力很小，是处于玻璃态。当温度升到玻璃化温度以上时，热熔胶变得柔韧而富有弹性，受外力作用易升伸长，外力去除又能恢复原状，这时处于高弹态。当温度进一步升高到热熔胶的熔点以上时，热熔胶分子的动能足以克服大分子之间的作用力，整条分子可以自由运动，但运动时的黏性较大，这时热熔胶处于黏流态。当黏合衬上的热熔胶处于黏流态时，与面料接触，热熔胶分子就能流动渗入面料的纤维间隙，冷却后，热熔胶凝固并使黏合衬与面料形成结合体。该结合体的黏结牢度决定热熔胶的分子的聚合结晶度高低。
热熔胶的种类很多，常用的有以下几种。
⑴聚乙烯(PE )是聚稀烃类热熔黏合剂的一种，它的分子结构也是高聚物中最简单的一种。
一般耐硫酸，对无机盐类抵抗力较强，常温下对大部分化学药剂有较好的抵抗能力，但易熔于热的含氯的有机溶剂中，且会因接触油脂类而彭胀。
聚乙烯按密度可分为高密度低压聚乙烯(HDPE )和低密度高压聚乙烯(LDPE )两种。
HDPE 密度较大 ，一般在0.941~0.945kg /c m ³之间，分子量为500~9000之间，为典型的线型高分子，无极性基团，结晶度高，分子间作用力大，熔点较高，压烫温度一般在160~175°C ，且耐水洗性能良好。
LDPE密度较低，一般在0.91~0.92g/cm³，有支键，所以结构较松，分子间作用力小，结晶度低，熔点也较低，压烫温度一般在140° C左右，手感较好，但耐水洗性能差。
⑵聚酰胺(PA)是与聚酰胺纤维同一类的的物质，但因结晶度高，熔点高而不宜作热熔黏合剂，20世纪80年代由瑞士伊姆斯(EMS)公司和德国普莱特波恩公司(PLATE BONN)开发了以锦纶6/66/12三元素为代表的低熔点共聚酰胺，通常锦纶12含量大于60%。它具有优良的黏合性和耐洗性，为众所公认的优良热熔黏合剂，被广泛地应用于服装黏合衬生产。其特点为:
㈠对各种被黏织物均有优良的黏合性，且黏合力强；
㈡有极好的耐干洗性能，洗后黏合力下降幅度小，并能耐水洗；
㈢它生产的黏合衬手感好，悬垂性好，弹性也相当好；
㈣具有优良的耐热，耐寒及耐老化性能；
㈤可以溶解于乙醇 。
⑶聚酯类热熔胶(PET)主要用于聚酯纤维为主的面料，如纯涤纶或涤棉混纺织物，应用聚酯类热熔衬时黏接性好，耐水洗性能也较佳，耐干洗性能一般。
⑷乙烯－醋酸乙烯共聚体(EVA)属聚稀烃化合物，优点是透明度好，熔融范围小，易黏合，柔软，耐老化性较好，但对面料的黏接力和耐洗涤性能较差。
常见的EVAL是EVA皂化改性产品，由于在分子结构中引进了羟基－OH，使分子间作用力增加，结晶度提高，熔点也提高。热稳定和机械性能改善，使黏合衬的耐洗性提高。适用于丝绸、轻薄化纤面料。
选择黏合剂时，须考虑以下几方面:
①熔点；②热流动性；③黏合力；④耐洗涤性；⑤价格。
黏合衬的质量评定
黏合衬虽然用作服装衬里，并不显露在服装表面，但质量要求并不亚于面料，往往因一小块衬布的质量问题，影响了整件服装的档次和使用价值。因此通常对作为黏合衬布纺织品和非织造布除要做一般的外观质量检查外，还特别重视内在质量和服用性能的要求，以保证制成的服装质量。按服装行业的经验，黏合衬应满足下列要求:
①衬布与不同面料黏合后，均能达到一定的剥离强度，在使用期限内不脱胶；
②耐洗涤，要求干洗和水洗；
③衬布的缩水率要与面料一致，穿用过程中保持服装外观平挺，不起皱，黏合衬的热压收缩也要与面料一致，压烫后要具有较好的保形性；
④热熔胶涂布均匀一致，涂布量衡定，并能有一定抗老化性能，在黏合衬的储存期内黏合强度不变，无老化泛黄现象；
⑤黏合衬在较低的温度下与面料压烫黏合，压烫黏合时不会损伤面料和影响面料的手感，也不能有面料的一侧或衬布一侧的渗料现象；
⑥黏合衬应有一定的手感和硬挺度，也要求有一定的弹性，还要求有一定的透气性和穿着舒适性；⑦有良好的可加工性，剪裁时不会玷污刀片，不会粘贴切边，还要求有良好的缝纫性，在缝纫机上移动，不会玷污针眼。
根据上述要求，相应地制订一些评定黏合衬的质量指标，现在服装行业中大致有以下四个方面。
㈠未经处理的剥离强度；
㈡水洗后的剥离强度；㈢干洗后的剥离强度；
㈣汽蒸后的剥离强度。
影响剥离强度的因素很多，主要有以下几方面:
①热熔胶的物理化学性能，如热熔胶本身的黏合性能，热流动性，胶体的流变性能等；
②基布的纤维种类，组织规格，预处理等；
③热熔胶的涂布量，涂层的形式，均匀性；
④面料的纤维种类，表面的光洁程度，表面整理；
⑤压烫加工的工艺参数，压烫设备等，特别是压烫温度，压烫压力和压烫时间影响较为明显。
⑵尺寸稳定性黏合衬的尺寸稳定性明显地影响服装的外观和使用价值。一般缩水率和热缩率来表示。但在使用过程中也存在受外力作用而发生的伸长变形，收缩或伸长的程度用收缩率或伸长率表示。
收缩(伸长率)(%)=(试验前样品长度－试验后样品长度)÷试验前样品长度×100%
上述计算结果为正值，是收缩率，负值为伸长率。
黏合衬的收缩一般有下列几种情况:
①洗涤收缩。这是由于纤维制品的吸湿彭胀和蠕变引起的。
②热压收缩。这是产生于黏合衬压烫过程中，压烫时纤维制品受热，纤维内部结构发生变化而引起的，特别对于玻璃化温度较低的合成纤维，如涤纶、锦纶、腈纶等热压收缩比较明显。
③缝纫收缩。缝纫过程中因缝纫起皱也会引起收缩，收缩的程度与缝纫线的种类、缝纫线的张力、针脚大小都有关系。
为防止上述收缩的产生，特别要注意面料和衬布的配伍。
因在缝纫加工、压烫或洗涤时，面料也会发生收缩，黏合后的组合体内，黏合衬和面料的收缩会互相影响，如果两者收缩率一致，则可保持黏合形态不变，如两者收缩率不一致，则在加工过程中会发生起皱或卷曲现象，直接影响服装的外观。所以面料和黏合衬的收缩率一致，在服装生产中极为重要。
⑶耐洗性能 黏合衬的耐洗性能包括耐水洗和耐干洗性能、耐洗性是用黏合组合体洗涤后剥离强度的下降来评价，也有用洗涤后有无脱胶起泡现象来评定。黏合衬布耐洗性主要决定于热熔胶的吸湿性和耐有机溶剂的性能。
㈠耐化学干洗性能。化学干洗是利用有机溶剂去除服装上的油污，是毛料和丝绸服装常用的洗涤方法。
常用的干洗剂有四氯乙烯(CI2C=CI2) ，三氯乙烯(CHC=CCI2)、三氯乙烷(CI3C－CH3)，三氯氟基甲烷(C－CI3F)和三氯氟乙烷(CI2FC－CF2CI)。
三氯乙烯因具有毒性，正在逐渐被淘汰；四氯乙烯是一种溶解能力较强的有机熔剂，去污效果好，是目前应用最广的干洗剂；氟化烃类毒性小，但去污效果差，有时和氯化烃类混合使用。
汽油是一种石油分馏后的混合物，也是一种较好的有机溶剂，但因易燃、易爆，所以不允许作干洗剂，但在手工干洗时，仍用较多。实际使用中，为提高干洗效果，常在干洗剂中加入适量的水和干洗增强剂，水不溶于干洗剂，但和增强剂形成乳液，提高干洗效果。
所以考虑干洗性能时，也要考虑耐水洗的问题。干洗一般在专门的干洗机中进行，干洗湿度为38°C以下，干洗时间不超过5min，烘干温度为60～70°C。外衣用黏合衬要求耐干洗5次以上。热熔胶是高分子化合物，一般能溶解于有机溶剂，所以不少热熔胶是不耐干洗的，使用时要注意选择。
㈡耐水洗性能。这是指常用的家庭洗衣机洗涤。水洗时水分子渗入黏合界面，使热熔胶分子和纤维分子之间距离增大，相互之间作用力减弱，剥离强度降低，加入剧烈的搅拌或揉搓，黏合后组合物会局部脱胶。热熔胶所含极性基团愈多，耐水性能就越差。因此需经受多次水洗有服装黏合衬，最好选用不含极性基团的高结晶度的抵压聚乙稀热熔衬。
⑷其他服用性能 这是指服装加工和穿用时的一些性能。一般指手感、渗料、裁剪和缝纫性能、透气性和抗老化等性能。
㈠手感。黏合衬的手感是一项重要的质量指标，各类服装对衬布的手感有不同的要求，不同民族有不同的要求，不同国家和地区有不同的生活习惯，对手感也有不同的要求。㈡渗透性在黏合压烫加工时，绝对不允许热熔胶渗出面料，也不允许渗出衬布，否则会严重影响服装的外观和手感。渗料既和热熔胶的性能有关，也和压烫工艺和压烫方式有关。
㈢裁剪和缝纫性能。裁剪和缝纫的工业化生产中速度较高，因机械摩擦而致温度升高，裁剪刀和缝针温度较高，如金属对热熔胶防黏性较差，就会产生刀片和缝针玷污，给正常生产带来影响。这项性能尚无评价指标，通常靠熟练工人的观察判断。㈣抗老化性能。一般从两个方面来判断:一是经储存后，黏合牢度即剥离强度无明显变化；二是不泛黄。试验表明聚乙烯和聚酰胺热熔胶均有较好的抗老化性能。聚氯乙烯热熔胶的抗老化性能较差。
黏合衬布质量参考要求
项目 衬衫黏合衬 外衣黏合衬 优级品 一级品 优级品 合格品剥离强度 ≧10.88 ≧7.84 ≧12.74 ≧8.82
〔N/5cm (1.1) (0.8) (1.3) (0.9)
(kgf/2.5cm)〕
缩水率
(%)经向 ≦1.0 ≦1.5 ≦2.5 ≦3
纬向 ≦1.0 ≦1.5 ≦1.5 ≦2热缩率
(%)经向 ≦0.4 ≦0.6 ≦0.6 ≦1.0
纬向 ≦0.4 ≦0.6 ≦0.6 ≦1.0耐洗性能
(次数)水洗 ≧20 ≧10 ≧5 －
干洗 － － ≧5 ≧5渗料性能 不渗料不渗料不渗料两面不渗料吸氯泛黄(级) ≧4 ≧3－4 － －抗老化性能 抗老化 抗老化 抗老化 抗老化
机织物
机织物由经纱和纬纱按一定的规律交叉而成，如图所示。
机织物的分类方法很多，一般按加工方法、纤维原料或织物组织进行分类。按加工方法:棉布可分为本色坯布、漂布、色布、印花布、色织布、精梳织物、普梳织物、环锭纱织物和气流纱织物等；
丝织物有生货、熟货织物之分；
毛织物有素织、色织之分等。
按纤维原料:可分为棉织物、毛织物、丝织物、麻织物、化纤织物、混纺织物、交织织物、纱织物、半线织物和全线织物等。按织物组织的分类方法:在常用的织物商品名称中所见不多，相对上述两种分类方法用得较少。常见的平纹布、斜纹布、缎纹布等都以组织进行分类。
织物组织
织物中的经纬纱相互交织的规律和形式，称为织物组织。织物组织对织物性能影响很大，即使所用的纤维原料相同、纱线的粗细以及在织物中排列的紧密程度相同，织物组织的变化也会使织物的外观、手感、物理机械性能以及服用性能发生明显的变化。
织物组织的表示方法，如下图所示。通常用意匠纸表示法，这种表示织物组织的图形称为组织图。
织物组织图中，经纬纱交织之处称为组织点，如下图所示。当经纱在纬纱之上，称为经组织点或经浮点，反之称为纬组织，或纬浮点。经纬纱互相交织的规律，或经组织和纬组织点排列的规律，在织物中每重复一次所需的最少纱线数，称为一个组织循环或一个完全组织。构成一个组织循环的经纱根数或纬纱根数，称为经纱循环数(完全经纱数)Rj或纬纱循环数(完全纬纱数)Rw.。图4－3中，Rj=Rw=2。
织物组织中，两根相邻经(纬)纱上相应的组织点之间的距离称为组织点的飞数，通常用纱线根数表示。沿经纱方向计算相邻两根经纱上相应纬(经)组织点的距离称经向飞数Sj，如图所示。
沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应经(纬)组织点的距离称纬向飞数Sw。理论上，常把飞数看成一个向量，经向飞数Sj向上为正，向下为负；纬向飞数Sw则向右为正，向左为负。任何织物都由一定的织物组织构成，织物组织种类很多，根据交织规律和参加交织的经纬纱组数等因素可分为:原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和提花组织。
原组织
织物组织中最简单最基本的一类组织，其他的组织都是在原组织的基础上变化、联合、发展的。
原组织的飞数是常数；其每根经(纬)纱上只有一个经(纬)浮点，所以原组织的经纱循环数和纬纱循环数相等。原组织分平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三类，简称三元组织。
平纹组织
最简单的组织如图4－4所示。Rj=Rw=2。平纹组织经纬纱每隔一根就交织一次交织点排列稠密，正反面没有明显的区分，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感手感较硬。设计时，如配以不同纤维原料、纱线线密度、经纬密度、经纬捻度和捻向、经纬色线等，都可使平纹织物获得不同的外观和物理机械性能。如粗平布、市布、细布、毛蓝布、府绸、巴里纱、涤黏中长凡立丁、法兰绒、派立司、杭纺、洋纺、绢丝纺、双绉等都是由平纹组织制织而成。
斜纹组织
织物表面具有由经纱或纬纱组织点组成的斜线。斜线有向左斜也有向右斜。组织循环Rj=Rw≧3。斜纹组织通常分式表示，如图所示，4－6中(a)为1/3↗，(b)为1/3↖，(C)为3/1↗。分子分母之和为该组织循环数。斜纹有经面斜纹和纬面斜纹之分，在织物表面上经组织点占优势的为经面斜纹布反之为纬面斜纹。
如图4－6中(a)为纬面斜纹，(c)为经面斜纹。由此可见，斜纹织物有正反面之分。斜纹组织内纱线的浮长较大，使斜纹组织结构较平纹(经纬密度和粗细相同条件下)稀疏，强力比平纹低，手感、光泽和弹性却较好，生产中常采用增加经纬密度的方法来提高斜纹织物强力。斜纹织物品种也很多，如:斜纹布、卡其、华达呢、哔叽、立绒大衣呢、啥味呢、海军呢、麦尔登、斜纹绸、美丽绸、闪色绫、绢斜绸等。
缎纹组织
它的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不连续的经组织点或纬组织点，这些组织点分布均匀，常常为其两旁的另一系统纱线浮长所覆盖。所以这类织物表面(正面)平滑而富有光泽，手感柔软滑润。缎纹组织的循环数为Rj=Rw≧5，它有正反面之分，如图4－7所示。
缎纹组织也用分式表示，其分子表示该缎纹组织的循环数，也称“枚”数，分母表示缎纹组织的飞数。经面缎纹组织的分母为经向飞数，纬面缎纹组织的分母为纬向飞数。如图4－8，(a)为10/3经面缎纹，(b)为10/3纬面缎纹。影响缎纹织物外观特点的因素很多，主要是经纬纱线的密度、捻度和捻向。纱线的加捻一方面会使织物表面光泽减弱，另一方面又使纱线刚度增加，织物手感变硬。所以纱线捻度增加会影响缎纹织物手感的柔软滑润的特点。生产中，用作缎纹织物的短纤维纱，须选用较低的捻度。在经纬纱捻向配合上不但要求经纬纱捻向相反，而且还要求缎纹组织表面占优势的经(纬)纱内纤维倾斜方向，要与缎纹组织点的倾斜方面一致，以保证缎纹织物表面良好的光泽，如图4－9(b)所示。经纬纱的密度对缎纹织物的表面特性也有影响，密度愈大，愈易覆盖一个个单独的组织点，织物表面光泽效果也愈好。缎纹织物的品种也很多，如:直贡缎、横贡缎、毛氆氇呢、软缎、织锦缎等。
变化组织
变化组织是在原组织的基础上改变组织点浮长、飞数、织纹方向等因素中的一个或几个而产生的各种组织。
按原组织的种类、变化组织相应地分为平纹变化组织、斜纹变化组织和缎纹变化组织，各种变化组织虽然形态各异，但仍具有原组织的某些基本特征。如图4－10(a)为斜纹组织物(b)和(c)为斜纹组织的变化组织，其表面仍具有原组织斜纹组织的外观特征。
平纹变化组织有经重平组织，如图4－11(a)所示，该组织制成的织物表面具有横向凸条；纬重平组织，如图4－11(b)所示，该组织制成的织物表面有纵向凸条；如图4－11(c)为方平组织，该组织制成的织物表面有小颗粒状。
斜纹变化组织种类很多。有:①加强斜纹是变化组织物点的浮长，如图4－12和图4－10(b)所示；
②复合斜纹是简单斜纹和加强斜纹在一组织循环内的联合，织物表面有不同宽带的两条或两条以上斜线，如图4－10(c)；
③山形斜纹，锯齿形斜纹、菱形斜纹和破斜纹，是改变织纹方向，它们的特点是在同一组织循环内，斜纹的斜向要发生变化，如图4－13中:(a)为菱形斜纹，(b)为山形斜纹，(c)为破斜纹，它的特点是斜线在一定位置折断，方向反转，形成斜线破断的斜纹组织；
④急斜纹、缓斜纹、曲线斜纹，它是依靠改变斜纹组织的飞数来达到的，如图4－13(d)所示；
⑤阴影斜纹为了表示织物表面呈现由明到暗或者由暗到明的外观效应，常用阴影斜纹组织，它是纬面斜纹(经面斜纹)逐渐过渡到经面斜纹(纬面斜纹)的组织。
缎纹变化组织有:加强缎纹、变则缎纹和阴影斜纹三类。加强缎纹是在缎纹组织的单个组织点旁，沿纵向、横向或者对角线方向，增加一个或者数个组织点而形成，如图4－14(b)即为(a)的8/5纬面缎纹的经组织点横向增加一个经组织点而形成的。
原组织内缎纹的飞数是一个常数，这种缎纹组织也常称为正则缎纹，如图4－4(a)。如果在一个组织循环内，采用两种或者两种以上的经向或者纬向飞数，可作出类似正则缎纹的组织，称这种缎纹组织为变则缎纹。
如图4－14(c)、(d)。阴影缎纹是由经面缎纹(纬面缎纹)逐渐过渡到纬面缎纹(经面缎纹)的缎纹组织。
复杂变化组织是在三原组织的基础上，利用各种不同的方法演变而获得的，它仍具有原组织特点，有较复杂的花纹效应，而其表面却美观多变。有鸟眼组织、麦粒组织、、夹花斜纹和芦席斜纹等。
如图4－15(a)为鸟眼组织，(b)为麦粒组织，(c)为夹花斜纹组织，(d)为芦席斜纹组织。
联合组织
由两种及两种以上的原组织或变化组织，用各种不同的方法联合而成的组织，在织物表面可呈现几何图形或小花纹效应。
按照联合方法和外观效应的不同，主要可分为:条格组织、绉组织、蜂巢组织、透孔组织、凸条组织、网目组织和小提花组织。
条格组织:运用两种或两种以上组织并排配置，使织物表面形成条纹或格子花纹称为条格组织。图4－16为方格组织。
绉组织:利用经纬纱的不同浮长交错排列，使织物表面具有分布均匀呈不很明显的的细小颗粒凹凸的外观效应，手感柔软、厚实、有弹性、光泽柔软和，这种能使表面起绉的组织称为绉组织，也称泥地组织(图4－17)
蜂巢组织:
能使织物具有四周高、中间低的方形、菱形，或其他形状，有如同蜂巢状外观的组织，如图4－18所示。蜂巢组织具有较长的浮长线所形成的凹凸格子，故手感柔软，吸水性能良好。
透孔组织:
可使织物表面产生均匀分布的小孔的组织称为透孔组织。由于它与纱罗组织的织物相像，故又有“假纱罗组织”或“模纱组织”之称。如图4－19所示。
凸条组织:
织物表面具有纵向、横向、斜向或其他形状排列的凸条纹。这些凸条纹正面一般是由平纹、1/2或2/1斜纹等较紧密和简单组织构成，而织物反面沉浮着浮长线，见图4－20。由图可见，除了织物表面有凸起的条纹外，织物面反面的浮长与正面的固结组织之间还形成一定的间隙，因而质地较为厚实，手感松软，保暖性较好。凸条隆起的程度不仅与组织的浮长有关，而且还与纱线的张力、织物的密度有关。
复杂组织
这类组织是由多组经、纬纱线交织而成的组织。有重组织、双层组织、起绒组织、纱罗组织等。
重组织:
有两组或两组以上的经纱与一组纬纱相交织，或由两组或两组以上的纬纱与一组经纱相交织，制成二重或二重以上的重叠组织称为重组织。这种组织形成的织物称为重织物。
如图4－21，其中(a)为组织图，(b)为结构图，(c)为剖面图。
重组织有以下特点:
①可制作表面具有不同色彩或不同原料所形成的色彩丰富、层次多变的花纹织物，如像景织物。
②经纱或纬纱组数的增多，不但能美化织物外观，而且在织物重量、厚度、坚牢以及保暖性等方面都有所增加。
双层组织:
由两组经纱分别与两组纬纱交织形成相互重叠上下两层的织物。按用途不同，可以是分离的两层(如管状组织)，也可以是两层连接在一起。
图4－22中(a)为表里换层组织的结构图，(b)为剖面图，(c)为表里接结的双层织物的剖面图。采用双层组织，可达到下列目的:
①在一般织机上可制织管状织物，或由狭幅织机制织较宽门幅织物。
②使用两种或两种以上的色线作为表里经线、表里纬线构成纯色或配色花纹。
③表里不同缩率的原料，能织出高效应的织物。
④双层织物能增加织物的厚度和弹性。
起绒组织:
表面具有一层毛绒的织物称为起绒织物。其对应的组织称为起绒组织。它是由一个作固结毛绒用的地组织和另一个形成毛绒的组织联合而成，整理时，又把部分经纱或纬纱切断，并使纤维直立，在织物表面形成起绒。由于它的结构特殊，使起绒织物有以下特点:
①织物耐磨性较好；
②光泽柔和、手感柔软、弹性好、织物不易起绉；③织物较厚实，并借竖立的绒毛组成空气层，以增加保暖性。
起绒织物用途很广，可作衣料、帽料、鞋料、幕布、仪器盒、装饰品、包装盒、火车坐垫及戏装等。起绒织物结构，如图4－23(b)所示。
纱罗组织
依靠经纱相互扭绞与纬纱交织而使表面呈清晰而均匀小孔的组织称为纱罗组织。纱罗织物内经纱并不相互平行，而是时有扭绞。所以虽有小孔，但织物结构稳定。
这种织物一般采用较小的经纬密度，质地轻薄，透气性好，最适宜作夏季衣料、窗纱、蚊帐及筛绢等工业技术用织物。对吸湿性差的合纤织物采用此组织，可改善织物的透气性。
纱罗组织为纱组织与罗组织的总称。每织一根纬纱，绞经与地经相互绞一次的称为纱组织，如图4－24(b)、(c)所示。
提花组织:
又称大花纹组织。组织循环很大，花纹也较复杂，只能在提花机上织造。根据所用的花、地组织不同，提花组织可分为简单和复杂两类。花、地组织使用复杂组织者，称复杂提花组织。
上述各种组织的织物各有其外观特征和用途。同一用途的织物可以采用相同的组织，也可采用不同的组织。由于纱线的原料、结构(捻向、捻度、股数、花式线等)、经纬线密度、经纬细度、色彩以及整理加工方法等不同，即使采用相同组织。所得织物外观风格、手感等也会千差万别。但其他参数相同，仅织物组织不同，织物的性能、外观风格也会有显著差别。
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